泡泡玛特，距离世界首富LV就差高定和走秀了

文 | 杨泽|社交式增长

“是泡沫，不是#泡泡玛特”。

泡泡玛特继续上涨，从2024年初至今，短短一年多的时间，估计就上涨了9倍，从2022年10月底的最底部至今已经上涨了近20倍。

“一个卖盲盒的凭什么值这么多钱？”

我不是很早就关注泡泡玛特，还深入分析过泡泡玛特的前世今生嘛，于是一个朋友问我这样一个问题。

“盲盒，这是当下，大众对泡泡玛特最大的误解。”这就是我的回答。

没错，就像五月天歌词唱的那样：你不是真正的盲盒，盲盒只是你的保护色。

重新定义泡泡玛特：被误解的盲盒

#LABUBU是泡泡玛特这一轮暴涨的动力。

这只长着獠牙和超长耳朵、一脸坏笑的森林小精灵风靡全球，成了国际明星Lisa、蕾哈娜的街拍搭子，短短一年时间，LABUBU带领THE MONSTERS，为泡泡玛特贡献了30.4亿元营收，同比增长7倍多，甚至超过公司最知名的元老级IP——Molly。

2016年8月，Molly首个盲盒系列“Molly Zodiac”以4秒售罄的速度惊艳众人，同时也暴露出短板：产能不足、品控不稳。泡泡玛特创始人王宁亲自队扎进东莞玩具产业带，像淘金者一样筛选

愿为潮玩改造生产线的代工厂。

随着满足潮玩油色效果无尘车间的建设，自动化设备的引进，仅一年，泡泡玛特将70%产能集中于头部代工厂，并建立类比宜家、ZARA的柔性供应链模式——通过大数据预测销量，存货周转天数从159天降至100天。

在生产端快速迭代的同时，在销售端，潮玩专卖店出身的泡泡玛特继续在线下高歌猛进，除了从门店数量在3年间翻了一倍外，机器人商店成为“病毒式触角”。

2017年，首批600台自动售货机进驻地铁站、商场，用59元的低门槛吸引路人驻足。就像王宁说的：“我们要让潮玩像便利店一样触手可及。”

而在线上，泡泡玛特悄悄布下一张“欲望之网”：2016年上线天猫旗舰店，同年推出泡泡玛特推出了国内首个专业潮玩社交电商平台“葩趣”APP。2017年推出微信小程序“泡泡抽盒机”，用户可在线模拟抽盲盒，甚至通过“摇盒”听声辨款。这些玩法让线上复购率飙升至50%。

也是这一年，泡泡玛特推出会员体系，积分可兑换限定款，付费会员享优先购权。至2019年，超4000万会员组成“潮玩部落”，日常在微信社群里分享开箱视频，甚至发明“改娃”DIY文化。

也就是说从2016年Molly一鸣惊人，到2019年，LABUBU正式开启与泡泡玛特的合作。

短短三年时间，泡泡玛特就像划水的鸭子，表面波澜不惊，水下却猛使劲儿，悄然搭建起一个覆盖设计、生产、渠道、社群的全产业链体系。从一个盲盒零售店转型成了潮玩IP运营商。

IP固然是灵魂，但IP的设计师只是泡泡玛特产业链的一环，就像奢侈品牌们与Marc Jacobs、村上隆、草间弥生等知名艺术家的关系。

像奢侈品一样

伯纳德·阿尔诺，异类。

先是用美国方式在欧洲收购了LVMH等一众奢侈品牌，又经过一系列运作，在一众科技富豪的前后夹击下，屡次登顶世界首富。

阿尔诺的运作逻辑可以归纳为：买买买，改改改。

1995年，刚赢下LVMH收购大战，并将CELINE、Givenchy两大品牌收入囊中的伯纳德·阿尔诺，开始改造整个奢侈品行业。在时尚记者一致推荐下，阿尔诺任命约翰·加利亚诺（John Galliano）为Givenchy首席设计师，一年后，加利亚诺调任迪奥的时尚总监，阿尔诺让亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）接管Givenchy。

新人设计师带给品牌重生后，阿尔诺选择与更多年轻设计师合作，以创意无限的新鲜血液更替树大根深的老牌设计师。1997年，他任命34岁的美国设计师Marc Jacobs为#LV创意总监，使LV改头换面。随后，阿尔诺选中同为美国人的Michael Kors执掌CELINE、古巴裔美国人纳Narcisco Rodriquez执掌Loewe。

为什么这些知名设计师愿意与LVMH合作？

因为他们并不是简单的聘用关系，而是一种“职位任命+资本绑定”的双轨合作机制。

这些知名设计师通常经营着个人品牌，他们在加入LVMH后，LVMH还会同步收购其个人品牌的股权。设计师们在LVMH拥有双重身份，既需要担任LV、CELINE等品牌的创意总监，延续遵循品牌DNA设计产品，又是个人品牌的主理人，享有独立决策权，延续个人品牌的原本风格。

好处还不止于此。众所周知，做奢侈品牌需要大投入，2020年年初，Loewe在伦敦邦德街的好地段门店预付款就需要1000万英镑之多。装修店面还要花费大概200万英镑，年租金又是100万英镑，再加上店铺日常运营、宣传推广。没有奢侈品集团的支持，光靠设计师，几乎无法实现。

但集团给设计师的支持远不止金钱，阿尔诺对奢侈品牌的买买买，除了考虑品牌的历史积淀和艺术价值，品牌矩阵的互补性，还会因供应链资源拿出支票簿，2023年，LVMH收购意大利制鞋企业Leo Shoes，就是获得其与Chanel、Dior等共享的高端制鞋能力，补足运动鞋和箱包品类的制造缺口，降低生产成本。设计师一旦加入奢侈品集团，也就意味着可以白嫖这些供应链资源，用于产品设计与销售。

简单来说，与LVMH合作后，设计师们不仅可以扬长避短，摆脱运营、营销等“琐事”，专注做好擅长的创意工作，还能利用集团资源，有机会将个人品牌做大做强。

通过“买买买”和“改改改”，阿尔诺为LVMH打造了一个DNA双螺旋式增长模型，新购入品牌的品牌价值和供应链资源为设计师们带来新舞台，新设计师的新鲜创意又带给新购入的品牌增长动力。正是这个模型，最终推动阿尔诺问鼎世界首富。

与阿尔诺钟情知名设计师不同，王宁更愿意靠自己建的供应链，帮助“潜力股”出圈。

通过粉丝调研挖掘了Molly主理人王信明以后，泡泡玛特迅速建立起一个IP团队，一面与国内外版权IP合作，一面通过潮玩展、线上投稿等渠道在全球范围内，挖掘“未被充分商业化，但有粉丝基础的小众艺术家”。

LABUBU的设计师龙家升就是在香港潮玩展上被王宁一眼看中的：“这只小怪兽的丑萌感，或许能戳中Z世代的反叛审美。”

然后就开出了令龙家升难以拒绝的条件——10年长约、销售分成、独立创作权，甚至承诺“Labubu永远不笑”。

即便如此，龙家升还是要每个泡泡玛特设计师必须经历的标准孵化流程里通关，首先是PDC设计中心（泡泡玛特设计中心），龙家升的手稿被拆解成181道工序，经历了泪痣保卫战、牙齿弧度博弈、毛绒极光幻影调试，艺术品变成了既具备自身核心特征又能支撑多系列变化的工业品。

终于开始生产、上市，然而LABUBU的“渡劫”并未结束。

“太阴森了，像恐怖片里的角色”消费者的反馈使得PDC设计中心紧急启动“阳光计划”，放大瞳孔、添加腮红，并融入东南亚元素（如泰国榴莲味特别款），使其更符合亚洲审美。

即便如此，直到2023年，LABUBU在内的THE MONSTERS系列营收徘徊在两三亿元左右。

泡泡玛特仍没有放弃，LABUBU作为核心IP出现在北京泡泡玛特城市乐园，主题曲和互动表演的短视频播放量破亿，接着又与瑞幸咖啡推出联名活动，杯套、徽章等周边在瑞幸万家门店曝光了整整一个月的时间。

接着，LABUBU终于迎来了命运的转折。

2023年，LABUBU与中国设计师品牌Pronounce合作，在米兰时装周上发布联名大秀。

第二年曾多次参加时装秀的泰国偶像明星Lisa，这位在 Instagram上拥有超 1 亿粉丝的流行偶像多次在社交媒体晒出LABUBU挂饰，引发泰国及全球粉丝抢购潮，曼谷LABUBU主题店单日销售额破千万，伦敦哈罗德百货快闪店30秒售罄，系列营收同比增长了726.6%。

伴随着粉色的马卡龙系列出现在蕾哈娜的洛杉矶机场街拍中， LABUBU“闯美” 成功。然后是贝克汉姆、Dua Lipa、Emma Roberts、瓦妮莎……

LABUBU从一个小范围内受欢迎的IP破圈而出，变成了全球凌晨排队抢购的“奢侈品”，部分“隐藏款” 和品牌联名款二手市场上已经涨价到14839元。

阿尔诺曾说过：奢侈品生意的核心是创造欲望。

泡泡玛特似乎摸到了门道。

泡泡玛特，下一个奢侈品？

2017年6月，荧光标语、塑料束带、登山锁链，Off-White的街头密码充斥着整个LV 2018春夏男装秀，当Off-White主理人Virgil Abloh穿着Off-White × Nike球鞋出现在巴黎皇家宫殿花园的谢幕现场，社交媒体瞬间炸锅，Instagram话题#LVxOFFWHITE 24小时内超120万条，秀场同款束带腰带未发售即被炒至5000美元。

三个月后，LV与Off-White联名系列正式推出，迅速成为时尚潮流达人的心头好，二手市场价格翻了几番。年轻人也开始重新认识LV，一场高定时装秀下来，LV客户平均年龄从秀前45岁降至秀后32岁。

时装秀！又是时装秀！时装秀究竟有什么魔力？

单从生意角度，恐怕没有比高定时装秀更烂的生意。一场时装秀，从预定场地、雇用模特、设计妆容、搭建舞台，动辄投入数百万甚至上千万欧元，而有能力在高定时装秀下单的客户，业内人士有人说是100人，有人说是1000人，即便最乐观的估计全世界也仅有不足4000人。

奢侈品牌们都知道，不可能凭高定产品销售收回一场时装秀的成本，可失去了高定秀场的奢侈品就失去了灵魂。

与多多益善的常规商业逻辑不同，奢侈品行业是一种创造稀缺的艺术。

爱马仕思考的是今年生产的凯莉包要多么“少”才好；香奈儿研究的是要不要停产销售速度超预期的围巾；LV琢磨的是该如何限制门店规模。

而高定是奢侈品构建“不可复制性”的核心舞台。

还有什么比全球年产量不足200张的鳄鱼皮、全球年产量不足0.01%的粉钻搭配耗费30名工匠耗费700小时定制的斜纹软呢外套，更能体现品牌价值的稀缺？

还有什么比仅限时尚主编、名流与顶级客户参与的线下邀请制，比爱马仕秀场前排坐席更能体现身份的特权？

还有什么比香奈儿星尘礼服秀后即封存或拍卖，比Schiaparelli巨型毛绒套装拒绝量产，比PRADA仅开放99件预售，更能体现商品的稀缺？

即便远在1965年，《纽约时报》就提到：“每隔10年，医生们就会到法国高定的床前会诊，并宣布它距死期不远了。”可到了2018年，香奈儿仍然会花费3000万欧元，把沙滩、海岸线和海边木屋搬进巴黎大皇宫。

只有T台上高定时装们创造了欲望，才能拉动手袋、墨镜和香水的销量。

正如阿尔诺说的“（T台上的）高定时装是我们奢侈品业务的精髓所在。看看高定系列能吸引多少关注就知道。高定的秀场就是一个品牌聚集人气的地方。”

也因此，LABUBU只需闪现米兰时装周就能获得欧美明星的关注。

毕竟当蕾哈娜挽着LABUBU走过狗仔镜头时，她不是在展示玩偶，而是在宣告自己站在全球审美鄙视链顶端——这才是真正的欲望炼金术。

众所周知，泡泡玛特的成功，很大程度上得益于盲盒玩法。人们为什么前赴后继的购买盲盒？除了盲盒的潘多拉效应，更重要的是隐藏款的稀缺性。

同样是稀缺，盲盒与奢侈品有什么差异呢？

盲盒的稀缺是概率游戏（人人可中奖），奢侈品的稀缺是阶层筛选（高价+会员制）。前者制造惊喜，后者才能创造欲望。

是的，阿尔诺一直认为：奢侈品生意的核心是创造欲望。

既然泡泡玛特已经从一个小范围内受欢迎的IP破圈而出，变成了全球凌晨排队抢购的“奢侈品”，既然LABUBU部分“隐藏款” 和品牌联名款二手市场上已经涨价到14839元，既然欧美明星们已经认为LABUBU是爱马仕的挂件，那为什么泡泡玛特不干脆让自己变成新一代的奢侈品？

通过高定限量、通过时尚秀先激发全球最顶级富豪的欲望，然后再将这种欲望卖给其他有钱人，将潮玩生意变成奢侈品生意。

不可思议吗？

究竟什么是奢侈品？

在阿尔诺改造奢侈品前，没人意识到欧洲皇室的堂前燕可以飞入普通百姓家，同样道理，在LVMH与潮牌Off-WHITE合作前，没人意识到街头潮流的尽头是奢侈品。

既然潮牌的尽头是奢侈品，那潮玩的尽头为什么不能是奢侈品呢？

是谁否决了95后、00后追捧的LABUBU、Molly成为下一个LV、爱马仕、Supreme的可能性？

是欧美old money们？是奢侈品牌们？是中国95后、00后？还是我们墨守成规的认为，只有欧洲、美国的东西才能叫奢侈品？

我曾问Deepseek，泡泡玛特与奢侈品商业模式的相似之处。Deepseek随随便便就给出了7个相似点

稀缺性制造：限量款炒作vs奢侈品牌季节限定

社群运营：葩趣APP（380万DAU）vs DIOR官网会员体系

价格策略：59元基础款→9999元大体限定（168倍价差）vs LV Neverfull→鳄鱼皮定制

渠道控制：直营占比82% vs 爱马仕直营率91%

二手市场：闲鱼溢价300%vs佳士得拍卖行

艺术跨界：与草间弥生联名vs Louis Vuitton×村上隆

文化输出：全球四大设计周参展 vs Chanel艺术基金会

显然，在AI眼里，经过十几年的进化，泡泡玛特已经悄然从潮玩卖场变成融供应链、销售渠道、核心用户、设计师资源于一体的潮玩航母，从核心要素看，他确实越来越像奢侈品，如今阻碍其蜕变的并非年轻人的消费认知，反而是盲盒机制的随机普惠性消解了奢侈品牌赖以生存的阶层区隔。

奢侈品帝国的底层密码并非皮料与钻石，而是伯纳德·阿尔诺擅长的“欲望制造术”——这正是泡泡玛特亟需补全的最后一课。

试想，如果泡泡玛特在巴黎时装周推出LABUBU高定系列，定价188,888元——它究竟是一个荒唐的泡沫，还是中国潮玩加冕奢侈王冠的宣言？